Sur les routes de la Colombie ancestrale

Puerto Gaitan - Puerto Oriente [195 km]

Le premier jour, nous nous sommes réveillés à 4h30 du matin, car nous avions 200 km de route à parcourir jusqu'à Puerto Oriente, sur les rives de la rivière Vichada, un endroit qui abritait autrefois une population prospère, mais qui n'est plus habité que par deux familles chargées de vendre de la nourriture aux populations indigènes de l'autre côté de la rivière. Aujourd'hui, seuls les murs sales, les plafonds cassés et les portes entrouvertes témoignent de son passé prospère.

Nous y avons passé la nuit, dormant entre les générateurs électriques, seule source d'énergie de la région, jusqu'à ce que le chœur de la plaine, avec ses couleurs intenses et les bruits de la jungle, nous réveille avant cinq heures du matin. Il était temps d'entrer dans le territoire indigène.

Puerto Oriente - Resguardo indígena Alto Unama - Yopalito - Rio Vichada - Cumaribo [203 Km]

Nous nous sommes préparés à parcourir une région qui n'apparaît même pas sur Google Maps - Chupabe. Une région dominée par les peuples indigènes.
Nous avons d'abord dû traverser la frontière naturelle qu'est la rivière Vichada, mais nous avons été surpris de ne pas trouver de pont. Plus surprenant encore, nous avons aperçu au loin un bateau rudimentaire avec un camion de passagers, modifié pour ce terrain sauvage et pour naviguer sur la rivière qui traverse la plaine de la jungle. Ce sera notre moyen de transport vers une terre inconnue de beaucoup, la réserve indigène d'Alto Unama.
Une terre habitée par les peuples indigènes Sikuani et Paipoco, qui vivent encore comme leurs ancêtres et utilisent l'arc et les flèches comme principal moyen de chasse et de défense.
En arrivant sur ce territoire ancestral, nous nous sommes vite rendu compte que nous étions loin de chez nous. Nous étions arrivés dans l'autre Colombie, la Colombie profonde que peu de gens connaissent.
Nous continuons notre route et apercevons au loin des hommes avec leurs arcs sur une montagne, mais nous n'imaginons pas que nous serons arrêtés, trois fois en tout et pour tout. Ils nous ont demandé d'éteindre nos motos et nos appareils photo pendant qu'ils parlaient dialecte entre eux. L'un d'eux a joué le rôle de porte-parole et nous a parlé de la terre de ses ancêtres, nous avertissant que les indigènes ne seraient plus aussi amicaux plus loin, mais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le voyage devait continuer, et c'est ce qu'il a fait.

 Nous avons continué, traversant d'autres communautés indigènes jusqu'à ce que nous atteignions à nouveau la rivière Vichada, la "frontière de l'homme blanc". Il n'y avait pas de pont, bien sûr, mais un moyen de transport encore plus rudimentaire qu'auparavant, un simple canoë pouvant accueillir trois motos.

Il restait encore un long chemin à parcourir jusqu'à Cumaribo Vichada, la plus grande municipalité de Colombie en termes de superficie, plus grande que de nombreux pays européens, mais beaucoup plus éloignée de la réalité en raison de son accès limité.

Nous y passerons la deuxième nuit, après avoir parcouru près de 250 km hors route à travers des terres qui nous ont appris à la fois que les hommes blancs n'ont pas leur place dans certaines régions et que ce que nous considérons comme acquis dans le confort de nos maisons ne compte pour rien sur les terres ancestrales.

Cumaribo - Santa Rita [200 km]

En 1498, Christophe Colomb a documenté l'embouchure de l'Orénoque dans l'Atlantique, tandis qu'Alexander Von Humboldt a exploré le bassin en 1800, rapportant l'existence de dauphins roses de rivière. Troisième plus grand fleuve du monde après l'Amazone et le Congo, l'Orénoque était l'un de nos objectifs, et nous avons entrepris d'atteindre ses rives et la ville de Puerto Nariño Vichada, juste à la frontière avec le Venezuela.

Depuis Cumaribo, un parcours hors route de près de 300 kilomètres nous attend. Entre sable, plaines, terrains caillouteux et routes utilisées par les locaux et réservées aux motos, les journées ont été rudes, avec des températures dépassant les 40 degrés Celsius et des enchevêtrements de routes qui se ressemblent toutes, ce qui fait qu'il est très facile de se perdre dans l'immensité de la plaine.

Nous sommes arrivés à Santa Rita, sur les rives du fleuve Vichada, un lieu stratégique pour le commerce et l'approvisionnement de la région. En hiver, tout est expédié d'ici, de la nourriture à l'essence en passant par les véhicules, et transporté pendant plusieurs jours le long de la rivière jusqu'à Puerto Inirida Guainia. Cette fois-ci, en raison de l'été, il était impossible de naviguer sur le fleuve et les véhicules ont dû s'aventurer jusqu'à Puerto Nariño, sur les rives de l'Orénoque, notre objectif du lendemain.

Puerto Oriente - Resguardo indígena Alto Unama - Yopalito - Rio Vichada - Cumaribo [203 Km].

C'est ainsi que commence le quatrième jour de ce voyage vers l'inconnu, la route Santa Rita-Puerto Nariño. Rien que de la plaine et, au loin, cette barrière naturelle qui sépare les plaines colombiennes de l'Amazonie. Une journée de sable fin et intensément blanc nous attend, un défi pour les motos et les pilotes. Nous avons traversé sans problème, mais la partie la plus difficile était encore à venir, un endroit que les locaux appellent la "piscine". En hiver, c'est une mare d'eau, mais en été, c'est de la boue qui peut facilement engloutir une moto.

La plaine a commencé à diminuer et à faire place à des montagnes rocheuses, à la forêt et à d'autres communautés indigènes qui nous observaient et nous saluaient de loin, signe que nous étions proches de notre destination - l'imposant fleuve Orénoque à Puerto Nariño.
Frontalier du Venezuela, c'est un lieu stratégique pour le transport de nourriture et de passagers vers le département de Guainia, une région coupée du reste du pays par voie terrestre.

Destination : Cerros de Mavecure

L'un des objectifs de ce voyage était de visiter les Cerros de Mavecure, considérés par les indigènes comme la demeure des dieux. Ces trois monolithes font partie du bouclier guyanais et sont situés dans la jungle sur les rives de la rivière Inirida, qui porte le nom d'une déesse indigène.

Nous nous sommes préparés à un voyage en bateau de sept heures. Tout d'abord, nous avons navigué sur l'Orénoque en direction de la ville de Puerto Inirida, en passant par l'étoile fluviale du même nom, où les rivières Atabapo, Inirida et Guaviare se rejoignent dans l'immense Orénoque.

Nous avons continué à nous enfoncer dans la jungle, dans l'inconnu, jusqu'à ce que nous apercevions au loin les collines Mono Pajarito et Mavecure, ce qui signifiait que nous nous rapprochions de notre destination.

Un miroir d'eau formé par les derniers rayons du soleil sur les eaux du Río Inirida nous a accueillis.

"L'étonnement, la joie et l'euphorie ont pris le dessus. Nous nous trouvions dans l'un des endroits les plus magiques, les plus imposants et les plus étonnants que nous ayons jamais vus. L'un des endroits les plus reculés et les plus majestueux de ce beau pays : les collines de Mavecure".

Nous naviguerons devant les collines, en direction du canal de San Joaquin, où nous passerons les deux prochaines nuits. Un petit fleuve aux eaux rougeâtres et au sable blanc, c'est un paradis, il n'y a pas d'autre façon de le décrire.

Puerto Nariño - Rio Tuparro [49 km]

De retour à Puerto Nariño avec nos vélos, nous poursuivons notre voyage vers l'inconnu, en nous dirigeant maintenant vers les plages du fleuve Tuparro, à proximité des imposants rapides Maipures de l'Orénoque.

Sur la plage, nous avons rendez-vous à 11h00 avec un Panga, un bateau typique utilisé pour le transport de marchandises dans la région. Nous chargeons nos motos et naviguons à nouveau vers l'Orénoque sans limites, pour atteindre un endroit connu par les locaux sous le nom de Tambora, une installation abandonnée qui a été utilisée comme centre de réhabilitation pour les enfants jusqu'aux années 1990.

Le plus surprenant est qu'il est situé au milieu de nulle part, avec l'Orénoque comme barrière d'un côté et la forêt et l'immense plaine de l'autre.

Tambora – Casuarito [74 Km]

 La journée a été courte mais les paysages incroyables, notamment les rapides d'Atures, un autre endroit que peu de motocyclistes ont visité, sans route ni signes évidents. Heureusement, notre guide Andres a pu le trouver à l'aide d'une carte et de ses souvenirs.
Nous n'étions pas loin. Nous avons commencé à nous éloigner de la route et à entrer dans une forêt perchée sur un énorme rocher, et puis ils étaient là, au loin, d'énormes rapides avec des rochers massifs et des courants si forts qu'il est impossible de naviguer. Nous sommes de nouveau en face du Venezuela, face à la capitale de l'État d'Amazonas, Puerto Ayacucho.
Une plage de sable doré nous accueille, ainsi que quelques pêcheurs locaux qui s'abritent du soleil brûlant dans des huttes improvisées. Nous avons pris le temps d'admirer le paysage impressionnant qui, 200 ans auparavant, avait retenu l'explorateur Alexander Von Humboldt captif.

 Nous avons continué jusqu'à notre destination, la ville de Casuarito Vichada, située à la frontière avec le Venezuela, séparée de l'État d'Amazonas du pays voisin par l'Orénoque.
Autrefois site important pour le commerce et la contrebande avec le Venezuela, il continue d'être de la plus haute importance aujourd'hui, car il est plus facile pour les Colombiens d'accéder aux services de santé et d'éducation dans le pays voisin qu'en Colombie même, simplement parce que la ville se trouve à des centaines de kilomètres de toute grande ville.
"Et maintenant, l'étape la plus longue et la plus épuisante de tout le voyage nous attendait, 453 kilomètres de hors-piste sur le chemin du retour. Une route très exigeante pour les vélos et les cyclistes".

Casuarito – La Primavera [453 km]

Il était temps de rentrer à la maison, mais il nous restait 1400 km à parcourir, dont la moitié en hors-piste sur des pistes difficiles.

L'étape Casuarito-La Primavera serait la plus exigeante du voyage, mais nous avions déjà parcouru un long chemin et les motos Ducati Desert X se comportaient toujours très bien.

Nous ne pouvons pas parler pour d'autres parties du monde, mais certainement en Colombie, c'était le plus grand test que ces motos pouvaient affronter - une route qui voit de nombreux véhicules partir avec une grue, ou ne pas partir du tout.

"Nous nous sommes sentis comme de vrais aventuriers dans une vraie aventure.

L'aube llanero nous a accueillis avec ses couleurs et ses sons alors que nous nous préparions à passer des heures à parcourir l'immense plaine.

"Après tant de jours, nous sentions déjà la fatigue. Mais nous voulions tout de même partager une expérience qui serait sans aucun doute le voyage d'une vie pour certains d'entre nous".

Son nom évoque une autoroute asphaltée avec des ponts et des viaducs, mais la célèbre route 450 ne pourrait pas être plus différente. Il s'agit d'une route nationale qui relie la ville de Puerto Carreño au reste du pays, mais elle est dans un tel état qu'il est presque impossible de la parcourir en hiver et qu'elle reste un véritable défi en été.

"Ce serait notre adieu à l'immense plaine, aux pistes interminables de poussière rouge, aux nuages de sable talqué et aux marches en si mauvais état que nous avons vu deux motos avec un châssis cassé".

Nous avons roulé pendant quatorze heures avant d'atteindre La Primavera.

La Primavera – Puero Gaitan [250 km]

L'étape finale de 247 km jusqu'à Puerto Gaitan nous a offert un moment d'introspection lorsque nous avons réalisé ce que nous avions fait, en traversant l'un des départements les plus éloignés et les plus étendus de Colombie, un endroit que, pendant de nombreuses années, il n'était pas possible de visiter en raison du conflit armé.

"Même aujourd'hui, alors qu'il est possible de s'y rendre, cela ne figure pas dans les plans des gens en raison de son éloignement et de la nature difficile du voyage. C'est pourquoi nous avons décidé de le faire".

Nous avons traversé des terres indigènes à vélo, fait l'expérience de l'immense Orénoque, visité la maison des dieux dans les Cerros de Mavecure et navigué sur le Tuparro jusqu'aux frontières vénézuéliennes.

"Aujourd'hui, de retour dans le confort de nos maisons, nous ne pouvons nous empêcher de raconter et de redire l'histoire de ce voyage. Un voyage unique et épique.